В 1868 году Чарлз Уорт создал Синдикат высокой моды / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества.
«К этому решению Чарлза Уорта , по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой - предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.
В XIX века мода возникала в высших классах, которые с помощью новых модных образцов подчёркивали своей отличие от низших классов.
Но так как в буржуазном обществе отменены все сословные ограничения, средние, а затем и низшие классы могут подражать моде элиты. Стремясь обозначить свой высокий социальный статус, высшие классы вновь принимали новые образцы - массы опять копировали моду элиты. И так бесконечно.
В конце XIX века немецкий социолог Георг Зиммель объяснил эти механизмы возникновения и функционирования моды в «элитарной теории» моды (получившей название «концепции эффекта просачивания»).
Чарлз Уорт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивной моде .
Идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность. Чарлз Уорт стал ставить свое имя на моделях (как художник подписывает свои произведения) - имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого социального статуса. По существу, система лицензирования, активно развивавшаяся во второй половине XX века, базировалась именно на этом ярлычке с именем портного или названием ателье, который стали пришивать к своим моделям вслед за Уортом другие кутюрье и портные высшего класса во всех странах.
Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации.
Чтобы вступить в Синдикат, необходимо соответствовать определённым требованиям - изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Уорта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин). Впоследствии добавились новые требования: проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы, дважды в год показывать новые сезонные коллекции.
В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и соблюдает следующие требования: дважды в год показывает новые коллекции на неделе высокой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют видеозаписи).
Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30% машинных строчек). В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей.
Численность работающих также менялась - если в начале в мастерских должно было-работать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены - в Синдикат высокой моды были приняты Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер , у которых не было и половины требуемого количества работников».
Ермилова Д.Ю., История домов моды, М., «Академия», 2003 г., с. 14.
Просмотры: 2 925
Высокая мода обязана своим появлением английскому модельеру Чарльзу Фредерику Уорту, который в 1858 году открыл в Париже свой дом моделей House of Worth на Рю де ла Пэ в Париже в 1857 г. и первым стал разделять коллекции одежды по сезонам. В 1868 году Вортом был создан Синдикат Высокой моды (фр. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) – парижская организация, объединяющая Модные дома, существующая до сих пор. Она объединила салоны, в которых одевались высшие круги общества, в единую организацию. Рождается высокая мода - от-кутюр .
Уорт, Чарльз ФредерикВо время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице - манекенщице Мари Верне. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка.
К этому решению Чарлза Уорта, по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их
Ленточка с именем Ворта
моделей обычными портными (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой — предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.
В XIX века мода возникала в высших классах, которые с помощью новых модных образцов подчёркивали своей отличие от низших классов. Но так как в буржуазном обществе отменены все сословные ограничения, средние, а затем и низшие классы могут подражать моде элиты. Стремясь
обозначить свой высокий социальный статус, высшие классы вновь принимали новые образцы — массы опять копировали моду элиты. И так бесконечно.
В конце XIX века немецкий социолог Георг Зиммель объяснил эти механизмы возникновения и функционирования моды в «элитарной теории» моды (получившей название «концепции эффекта просачивания»).
Чарлз Уорт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивной моде. Идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность. Чарлз Уорт стал ставить свое имя
Вечерний туалет от Уорта
на моделях (как художник подписывает свои произведения) — имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого социального статуса. По существу, система лицензирования, активно развивавшаяся во второй половине XX века, базировалась именно на этом ярлычке с именем портного или названием ателье, который стали пришивать к своим моделям вслед за Уортом другие кутюрье и портные высшего класса во всех странах.
Мари Верне-Уорт. жена и первая манекенщица.
Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюш и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».
Ворт стал первым подписывать модели собственным именем и ввёл за правило каждый год представлять новую коллекцию. Его считают изобретателем дефиле, а его жену – первой манекенщицей. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы. Он прежде, чем кто-либо другой, стал тиражировать моду - продавал модели для того, чтобы их можно было копировать. Сознательно вводил в моду те ткани, выпуск которых считал необходимым. Иначе говоря, по-настоящему стал использовать механизм зарождения и распространения моды.
В 1868 г. Ч.-Ф. Ворт создал «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества.
К этому решению Ворта, по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой - предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.
Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации.
Чтобы вступить в Синдикат, необходимо соответствовать определенным требованиям - изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Ворта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин).
В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и соблюдает следующие требования: дважды в год показывает новые коллекции на неделе высокой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют видеозаписи).
Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30 % машинных строчек).
В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей.
Численность работающих также менялась - если в начале в мастерских должно было работать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены - в Синдикат высокой моды были приняты Ж.-П.Готье и Т. Мюглер, у которых не было и половины требуемого количества работников.
Центром от-кутюр является Париж, где находится Палата (или Синдикат) высокой моды - Chambre Syndicate des cou-turies (до 1973 г, профсоюз кутюрье назывался «Federation du Haute Couture»). Она определяет статус модельеров (члены Палаты, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Палату), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и магазинами по всему миру.
Дома, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, являются членами-корреспондентами Палаты. Сегодня это Versace и Valentino. За пределами основного показа существует так называемое расписание defile off. Количество Домов высокой моды меняется, но почти всегда держится около цифры 20.
Дом от-кутюр получает прибыль свыше миллиарда долларов ежегодно, и его штат составляет порядка 5 тыс. человек, в том числе 2 тыс. швей. Как правило, сотрудники имеют узкую специализацию: кто-то из них работает с перьями, кто-то - с вышивками, кто-то - с пуговицами. До Второй мировой войны в индустрии от-кутюр было занято 35 тыс. человек.
Платья от-кутюр выполняются почти целиком вручную и только в одном экземпляре. Каждая модель требует обычно от 100 до 400 часов работы. Выбранные на дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьётся новое, идеально подходящее к фигуре (проводят не менее трёх примерок). Поэтому цена платья от-кутюр весьма высока - от 26 тыс. до 100 тыс. долларов, костюма - от 16 тыс. долларов, а вечернего туалета - от 60 тыс. долларов.
Сегодня одежду от-кутюр заказывают в среднем 2 тыс. женщин, а число постоянных клиенток Домов высокой моды и того меньше - около 200. Часто дизайнеры дают модели от-кутюр напрокат звёздам кино или другим известным личностям - просто в целях рекламы. В золотые же годы высокой моды - после Второй мировой войны - примерно 15 тыс. женщин могли позволить себе носить платья, сшитые лучшими мастерами Парижа. А такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывали для своего гардероба целые коллекции.
Сегодня помимо одежды жизнь Домов от-кутюр в основном поддерживается сложной индустрией производства парфюмерии, косметики, аксессуаров и даже запуском линий прет-а-порте.
Чтобы быть причисленным к Домам от-кутюр, надо соответствовать целому ряду строгих требований. Во-первых, всё производство - центральное ателье, мастерские, магазины - должно находиться в Париже и, таким образом, подпадать пол юрисдикцию французского Департамента промышленности. Дом обязан иметь не менее 15 служащих и представлять коллекции два раза в год: в каждом дефиле по 35 платьев для дня и для вечера. (В 2001 г. правила приёма в Палату несколько упростились.)
В 2001 г. в Синдикат входили следующие Дома ; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
В списке членов Палаты на 2008 год значится только 11 имен : Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante. Еще четыре уважаемых Дома - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino, - штаб-квартиры которых находятся за пределами Парижа, числятся в Палате как члены-корреспонденты.
Однако многие Дома Высокой Моды, когда-то творившие ее историю, закрыли свои направления Haute Couture, так как не смогли их окупать.
Ведь предприятие Haute Couture зачастую убыточно. Организация показа обходится в миллионы евро. Собственно коллекция, на одно платье из которой может уйти до 1000 часов ручной работы, десятки метров самых дорогих материалов, с отделкой из драгоценных металлов и камней, также занимает не последнее место в расходах Дома. Для покупателей цена на простое платье варьируется от 25 000 до 100 000 евро, на костюм - от 15 000. Планируя заказ сногсшибательного вечернего платья, клиенту модного Дома следует ориентироваться на сумму от 60 000 евро. А в результате очень небольшая часть коллекции Дома найдет своих покупателей.
Все Дома вместе редко продают более 1500 моделей в год. На сегодняшний день рынок покупателей таких изделий невелик. Если в середине XX века число клиенток, заказывающих уникальные модели по сверхвысоким ценам, составляло во всем мире примерно 15 000, то в начале нашего века оно резко снизилось под влиянием демократизации жизни. По всему миру только около 3000 женщин действительно могут себе позволить покупать наряды Haute Couture, и меньше 1000 делают это регулярно. Часто дизайнеры просто одалживают платья знаменитостям для паблисити.
Неудивительно, что с развитием индустрии pret-a-porter, когда почти для каждого простого смертного стало возможным приобрести себе какой-нибудь «знаковый» предмет от именитого дизайнера, со всех сторон послышались разговоры об угасании искусства Haute Couture.
Однако, видя жизнеутверждающие примеры, когда Дом моды занимается одновременно и производством готового платья, и выпуском штучной продукции, мы верим, что гармоничное сосуществование двух этих направлений на одном предприятии все-таки возможно и что именно в союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды
Безусловно, мода родилась не во Франции. Она родилась на несколько тысячелетий раньше, но именно во Франции шитье превратилось в провозглашенный вид искусства. И является национальным достоянием.
Создателем высокой моды стал англичанин (!) Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth, 1825— 1895 гг.), который приехал в Париж в 1845 г. Сначала он работал в магазине, потом в швейной мастерской, а в 1858 г. открыл собственную мастерскую, в которой шил платья для самых высокопоставленных клиенток (с 1860 г. Уорт стал портным императрицы Евгении). Клиентками Уорта были известные аристократки не только Франции, но и всей Европы, он одевал 9 королев. Личность Уорта уникальна в мире моды и достойная отдельного рассказа. К слову, именно Уорт внедрил манекенщиц не только на показы, но и в качестве «дублеров» знатных клиенток, чтобы последние не мучились на примерках (например, королева Виктория одевалась у Уорта инкогнито, никогда не посещая его салон).
Чарльз-Фредерик Уорт
Вечерние платья Уорта 1887, 1892 гг.
детали платья (ручная работа)
В 1868 г. Уорт создает «Chambre Syndicale de la Haute Couture» («Синдикат высокой моды») - организацию, объединившую дома мод, в которых одевались высшие круги общества. К этому Уорта, по-видимому, побудили, с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права на модели своих членов), с другой стороны, стремление предложить своим клиентам уникальные, единичные модели, а также личные мотивы: Уорт считал себя не портным, а художником, именно он решал, как будет выглядеть наряд, а не клиент.
Синдикат высокой моды напоминает закрытый клуб: называться кутюрье могут только члены этой организации. Чтобы быть принятым в Синдикат, необходимо было соответствовать определенным требованиям — изготавливать модели только по индивидуальному заказу и только с применением ручной работы (что и обеспечивало, по мнению Уорта, качество и исключительность на фоне повсеместного распространения швейных машин), иметь особую клиентуру.
Haute couture не изменяет своим принципам и по сей день: требования остались те же.
В Синдикате высокой моды не существовало отбора по половому признаку.
Одинаково были знамениты дома моды, созданные мужчинами («Уорт», Джон Редферн», «Жак
Дусе»). И женщины («Мадам Пакен», «Сестры Калло», «Люсиль», «Мадам Лаферье»). Кстати, первой из кутюрье заниматься мужской одеждой стала Жанна Ланвэн.
В настоящее время кутюрье может себя называть тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет салон (дом высокой моды) в Париже и соблюдает определенные правила:
- при изготовлении моделей по индивидуальному заказу использует преимущественно ручную работу (сейчас строгие правила смягчили — допускается до 30% машинных строчек);
- применяет ткани определенной стоимости;
- дважды в год показывает новые коллекции, которые должны включать в себя не менее 35 моделей на манекенщицах (в июле-августе — осенне-зимние, в январе — весенне-летние), а также устраивает закрытые показы для клиентов (правда, теперь их с успехом заменяют видеозаписи показов и сайты в интернете);
- в мастерских дома должны работать не менее 15 сотрудников и 3 постоянные манекенщицы;
- производство должно находиться в Париже, то есть законодательно подчиняться французскому Департаменту промышленности.
Любопытная деталь: как известно, в Париже проходят премьерные дефиле (Недели высокой моды). Но с 1911 года, когда Поль Пуаре впервые поехал на "гастроли" в Лондон, многие Дома моды после премьеры устраивают показы в других странах с целью привлечения клиентов. Ориентация «гастролей» соответствует местам проживания основных клиентов haute couture: Индия, Китай, ОАЭ, Россия, Бразилия.
Во Франции термин haute couture защищен законом. Понятие определено Торгово-промышленной палатой, в положении которого сказано, что название haute couture могут использовать только те компании, которые попадают в список, ежегодно утверждаемый Министерством промышленности Франции.
Валентин Юдашкин стал первым и пока единственным российским модельером, принятым в Синдикат высокой моды в статусе иностранного члена-корреспондента (1996-2000), однако статус утрачен в 2000 году.
Высокая мода всегда делается вручную (сейчас на 70%), всегда в Париже, всегда по точным индивидуальным меркам из тщательно подобранных материалов. Срок изготовления наряда - 6-12 недель, обязательно делается три примерки.
Каждая модель обычно требует от 100 до 400 часов работы. Выбранные на дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьется новое, идеально подходящее к фигуре. В идеале платье должно быть сделано для клиента в единственном экземпляре, но есть послабление: платьев может быть несколько, но оно не может быть продано на один континент, при этом максимальное количество платьев одного образца - три. Сделано это для того, чтобы снизить до невозможности вероятность встречи двух одинаковых платьев.
Цена платья haute couture весьма высока — от 25 до 100 тысяч долларов, костюма — от 16 тысяч долларов, а вечернего туалета — от 60 тысяч долларов. В рекламных целях платья даются напрокат знаменитостям, но далеко не всем и не всегда.
Постоянных клиентов Домов высокой моды не много. По мнению экспертов, человек 200-300 во всем мире. Идеальным клиентом haute couture считается тот, кто за год размещает три полноценных заказа. Весьма распространена картина, когда кутюрье летит на частном самолете клиента из Парижа в Нью-Йорк или Москву.
С начала 20 века количество домов haute couture росло, в 1950 г. их было около 90.
В 2001 г. в Синдикат входили следующие Дома (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
А также 2 иностранных члена-корреспондента, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа: Valentino и Versace.
В 2010 г. в Синдикат входят (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix
, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro
, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
И 4 члена-корреспондента: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.
Как мы видим, дома моды haute couture постоянно меняются, очевидна тенденция на уменьшение... Но смерть couture, уверена, еще далеко. По крайней мере пока есть хотя бы те 200 клиентов, жаждущих эксклюзива!
Появилась еще в 1927 году как одно из учреждений Синдиката высокой моды (Chambre Syndicale de la Haute Couture). Он определяет статус модельеров, занимается организацией показов и выбирает дома, которым могут входить в Синдикат. Для вступления необходимо соответствовать ряду требований: все производство должно находиться в Париже и попадать под юрисдикцию французского Департамента промышленности; на марку должно работать не менее пятнадцати служащих; дизайнеры должны представлять новые коллекции два раза в год (в каждом дефиле – не менее 30 платьев). Школа Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne и должна была стать местом, готовящим и выпускающим модельеров высокого уровня, которые в будущем могли стать членами Синдиката.
Школа моды Ecole de la Chambre Syndicale, фото: ecole-couture-parisienne.com
Особенности обучения
Школа предоставляет несколько курсов и программ для студентов разных уровней: для начинающих, для работающих и для профессионалов (последнее направление в университетах такой направленности является редкостью). В числе самых популярных направлений – менеджмент, мода и маркетинг. Так, на бакалавриате «Дизайн и моделирование» вам расскажут о конструировании, основных принципах художественной и технической сторон модного дела, истории моды и научат пользоваться современными компьютерными программами. После четырех лет обучения студенты выбирают специализацию (Дизайн или Крой/Конструирование). Выпускники, отличившиеся в бакалавриате, после окончания четырехлетнего курса имеют возможность сразу получить диплом Master 1 (то же самое, что и российский специалитет).
Помимо продолжительных занятий здесь также можно посещать курсы лекций для повышения квалификации. Так, люди с опытом работы в сфере моды могут ходить на мастер-классы и тренинги по моделированию, драпированию, косому крою, способам построения объемам и другим темам. Прием на такие программы также осуществляется на конкурсной основе, длительность всего курса варьируется от шести месяцев до двух лет.
Школа помогает студентам в их самореализации, организуя модные показы и выставки их работ, а также приглашает в качестве лекторов ведущих дизайнеров и представителей модной индустрии, которые делятся со студентами опытом и консультируют их.
Известные выпускники
Список имен выпускников Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne говорит сам за себя. Здесь учились модельеры Ив Сен-Лоран, Карл Лагерфельд, Валентино, Андре Курреж, Лефранк, Стефан Роллан, Иссей Мияке, Оливье Лапидус и другие. Желающих стать «вторыми Лагерфельдами» здесь много, но далеко не всем это удается. Диплом школы Синдиката высокой моды, как и любого другого университета, никаких гарантий будущего успеха, конечно же, не дает.
Карл Лагерфельд
Правила приема
Поступать на бакалавриат можно сразу после школы, дополнительная художественная подготовка будет преимуществом. Тем не менее, говорят, что довольно часто сюда не принимают студентов, не окончивших курс дизайна в другом учебном заведении. Для поступления необходимо знать французский язык (отправить сертификат, подтверждающий ваши знания), предоставить школе заверенный аттестат, диплом, портфолио и мотивационное письмо. Только после рассмотрения этих документов вас могут пригласить на собеседование. Такой пакет документов является стандартным для всех направлений. Но у каждого есть своя специфика. Например, чтобы учиться на программе для профессионалов необходимо попадать в возрастную категорию от 26 до 49 лет. Год обучения на бакалавриате стоит порядка одиннадцати тысяч евро. Получить более подробную информацию о вузе можно на официальном сайте
